Добраться до островов зеленого мыса можно только на самолете. Пересадка в Лисабоне, четыре часа в воздухе — и вы на месте. Чего ради? «Острова Кабо-Верде не отличаются великолепной природой или шикарными пляжами», — сухо сообщает русская Википедия. Это, прямо скажем, неправда. Вот только чтобы убедиться в этом, нужно побывать там самому.

Своим происхождением архипелаг из десяти крупных и восьми небольших островов обязан вулканам, которые десятки миллионов лет назад высунули горячие головы из океана. Они поражают своим угрюмым величием, заставляют забыть о каком-то там зеленом мысе. Зеленый Мыс, к слову, находится в 620 км отсюда, на западной оконечности Африки. Именно там его в середине XV века увидели португальские мореплаватели, открывшие заодно и наш архипелаг.

Ooiy — единственный действующий вулкан, оставшийся от былого огненного великолепия. Впрочем, «действующий» — это громко сказано: так, пыхтит иногда, словно дедушка решил покурить свою старую трубку. Сам остров Фогу, чье название переводится как «огонь», — это практически идеальный конус высотой 3 км. Прямо в кратере вулкана расположена маленькая деревушка с виноградниками. Ее обитатели утверждают, что вулканические почвы идеальны для виноделия, хотя здешнее вино резковато на вкус. Местный напиток покрепче являет собой разновидность граппы — проще говоря, самогонки.

Жители Кабо-Верде бедны, но бедны не по-африкански. ВВП на душу населения — $3100, чуть выше, чем в Украине. Островитяне отличаются неподдельным радушием, особенно по отношению к туристам из бывшего CCCR В эпоху холодной войны страна входила в советскую сферу влияния. Местная элита училась в московских, харьковских, одесских вузах, так что и сегодня здесь многие неплохо говорят по-русски и питают к стране, давшей им образование, самые теплые чувства. Их проявлением можно считать проходящий ежегодно чемпионат по футболу между командами выпускников из Москвы, Харькова, Одессы, Донецка.

Про плохие пляжи Википедия привирает — на некоторых островах пляжи просто великолепны. Название столицы архипелага — Прая, собственно говоря, и переводится как «пляж». Широченная полоса белоснежного мягкого песка, испещренная узорами из пены, обволакивающая ноги подобно ковру и уходящая за горизонт, — примерно так можно описать прибрежную линию островов Маю и Боа Вишта. Пляжи почти безлюдны: мало кто выдержит экваториальное солнце, жгущее, как доменная печь. Цивилизация на пляже присутсгвует лишь в виде крема от солнца с SP-фактором не менее 25 и мобильного телефона местного оператора.

В этих краях придется на время забыть о благах современной цивилизации. Хозяйка единственного приличного отеля на острове Маю лишь понимающе улыбнулась, услышав мой вопрос о кондиционере. Местная электроподстанция настолько слабая, что если кто-то включает кондиционер, то без света остается весь остров, поэтому, сорри, купите себе вентилятор, посоветовала она. Днем было за сорок, передвигались мы короткими перебежками из тени в тень, так что вопрос о кондиционере был отнюдь не праздным.

Сюрпризы поджидают на каждом шагу: MasterCard не обслуживают даже в единсгвенном на Маю банке, килограмм свежевыловленного тунца стоит два евро, а лангуст размером с кошку — три. Фрукты, овощи и прочие продукты сюда доставляет раз в три дня корабль из Бразилии — ближе, очевидно, ничего не растет. На городок с населением в тысячу жителей приходятся три китайские лавки с поддельным адидасом, найком и электрочайниками Powasonic. Местные белые люди, человек семь или восемь, оказались

преимущественно итальянцами без определенных занятий. Черная молодежь целыми днями прохлаждаегся на пляже, бегая и накачивая и без того впечатляющие торсы, —делать нечего, безработица. Домой нужно звонить так. В крохотном баре на стене висит перемотанный изолентой дисковый аппарат, рядом коробочка с двумя кнопками (красной и белой) и экранчиком как у допотопного советского калькулятора. Нажимаешь красную кнопку, потом набираешь номер и, глядя, как скачут красные циферки, отображающие таяние наличных в кармане, восторженно сообщаешь маме, как тут здорово. Раз в неделю — чаще не хочется.

Попав сюда, стараешься пореже выходить на контакт с цивилизацией. Этому, в первую очередь, потворствует океан. Его канонада слышна практически всегда и со временем начинает служить метрономом, регулирующим часготу дыхания, шагов, жизненного ритма. С виду спокойный, он подбираегся к берегу небольшой волной, вздыбливается, на секунду закрывая закатное солнце, мелькает на просвет серебристыми боками рыбин и раскоряками крабов и тут же с грохогом обрушивается на песок. Любой другой прибой не более чем шум воды в унитазе по сравнению с этой Ниагарой. Цвет океана здесь будто скопирован с витрины агентства экзотических путешествий, на ощупь же вода напоминает теплый наваристый бульон.

Что сказать о местной кухне? Ее следов обнаружить не удалось. Свежесть и дешевизна — под таким лозунгом покупали мы у рыбаков тунца, лангустов и особый вид ракушек, именуемых «бузья». Обилие бразильских фруктов придает такому рациону черты правильного питания. Самое сильное кулинарное впечатление ожидало нас в Минделу — старинном португальском порту, считающемся культурной столицей архипелага (здесь платит подоходный налог Сезария Эвора). Кроме великой певицы в городе живет замечательная семейная пара киевских врачей, Сергей и Лариса. Эти гостеприимные люди стали нашими гидами, показав массу достопримечательностей, недоступных простому европейскому туристу. Перед отъездом супруги устроили нам обед из блинов, форшмака и украинского борща с пампушками. Не было только сметаны — пришлось ограничиться сливками. Тут можно порассуждать про дым отечества, но ничего вкуснее этого борща на островах Кабо-Верде мы не ели. Q Автор — владелец «Галереи классической фотографии», Москва

Блокнот путешественника

Как добраться

Лететь на Кабо-Верде можно через Франкфурт или Лисабон. Международных аэропортов на архипелаге три: на острове Сантьягу, где расположена столица страны Прая, на Сан-Висенте и на острове Сал, где сосредоточено большинство отелей. Самые интересные острова — относительно плоский Сан-Висенте и Сан-Николау с высокой горной грядой. Одна часть острова — абсолютно выжженная красная земля марсианского вида, другая — пышущий зеленью оазис, с речкой, туманами и земледельческими террасами на склонах гор.

Как перемещаться

Путешествовать между островами можно либо на самолетиках местной авиакомпании TACV, либо на паромах. Самолетики, габаритами больше напоминающие маршрутку, вполне приличные и управляются европейскими пилотами. Особенно впечатляют стюардессы в перчатках из зеленой кожи. По самим островам лучше всего передвигаться на такси. Это, как правило, новенькие тойоты. Средняя стоимость поездки — три-четыре евро. Где при таких расценках у водителей берутся деньги на бензин, понять трудно: бензин здесь дорогой, как в Европе.

Как общаться

Самый распространенный язык — португальский, но не менее часто можно услышать и креольский (криулу) — смесь старопортугальского и африканского языка суахили. Криулу не похож ни на что, и не стоит пытаться расслышать знакомые слова — их нет.

Как расплачиваться

Лучше всего наличными. Карточки Visa принимают только в банках и крупных отелях. Лучше всего сразу обналичить необходимую сумму в банке. Местные деньги весьма симпатичны — бабочки, стрекозы, а на одной купюре есть даже стихотворение.

Где остановиться

Основные отели на острове Сал (это главная туристическая зона) — Riu Funana 5*, Odjo d’Agua, на острове Боа Вишта — Riu Karamboa. Типичные ресорты, все очень чисто, персонал старается — сплошные улыбки. На других островах предлагаются полудомашние пансионы. Стоимость проживания в них около 30 евро в сутки на человека с завтраком. Перечислять названия пансионов бессмысленно, просто спросите таксиста — вас отвезут в ближайший или посоветуют удобный. Или же купите за два евро гид по острову.

Барселона: Гауди, Паэлья, Opium

Вы деловой путешественник, и у вас выдалось несколько свободных часов в незнакомом городе. Как их провести?

Утро

Отель majestic

Passeigde Gratia, 68

В здании с неоклассическим фасадом находится один из самых роскошных барселонских отелей. Позавтракать можно в расположенном в нем утреннем ресторане Condal. Сюда же имеет смысл вернуться вечером, когда открывает свои двери ресторан Drolma. За приготовлением изысканных десертов шеф-повар Drolma Фермиа Пуига следит лично. В 2002 году его работа была отмечена звездой Michelin.

Музей Пабло Пикассо

Montcada, 15-23

Пять особняков Готического квартала объединены в музей, посвященный одному художнику. Придется постоять в очереди, но оно того стоит: в постоянной коллекции музея 3500 работ плодовитого испанца. Конечно, за день экспозицию не посмотришь, поэтому стоит обратить внимание на главное — в музее представлено самое раннее и самое позднее творчество художника: от «Первого причастия» 1896 года до «Менин», серии интерпретаций Веласкеса, написанной в 1957-м.

День

Рынок La Boqueria

Rambla, 91

Слева рвутся из сеток живые крабы. Справа шевелит щупальцами осьминог. Прогулка по рыбным рядам «Бокерии» — самого старого и богатого рынка каталонской столицы — разумная альтернатива визиту в барселонский океанариум.

Ресторан Cuines Santa-Caterina

Avinguda de Francesc Combo, 20

Детище группы Tragaluz, заведующей лучшими ресторанами города. Идеальное место для ланча на любой вкус. Слово «cuine», как нетрудно догадаться, означает по-каталански «кухня». Во множественном числе оно употреблено потому, что в меню в большом разнообразии представлены средиземноморские, азиатские, итальянские, а также вегетарианские блюда. Особенно хорошо ризотто с лангустинами. Главные его поклонники — белые воротнички в условиях жесткой конкуренции вынуждены бронировать столик заранее. Но это по вечерам. В разгар дня здесь, скорее всего, сыщется свободный столик.

Sagrada Familia

Mallorca, 401

Весной самое известное творение Гауди подверглось атаке одинокого пиромана. После этого самый знаменитый «долгострой» Европы (первый камень в фундамент заложен в 1882 году, освящение храма состоялось в 2010-м) привлекает еще больше туристов, чем раньше. Очередь из 200-300 человек перед его воротами — теперь самое обычное дело.

Ресторан La Fonda

Carrerdels Esaidelkrs, 10

Количество ресторанов на Рамбле и в ее проулках таково, что натуры нерешительные способны прийти в отчаяние. Посоветуем тот, в очереди к которому слышишь не английскую и русскую речь, а каталанскую и испанскую. La Fonda — один из таких. Здесь готовят самый вкусный в «центральном округе» рыбный суп.

Passeig De Gracia

Для прогулки по Пассаж де Грасия — улице бутиков и архитектурных шедевров эпохи воинствующего модернизма — лучше всего подходит вторая половина дня, когда магазины просыпаются после сиесты. Бутики в каждом здании — Prada, Gucci, Valentino, Hugo Boss, Hermes. Из мультибрендовых магазинчиков отличным выбором одежды и аксессуаров может похвастаться Santa Eulalia (Passeig de Gracia, 91). Дома, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Обязателен к просмотру Casa Batllo (местные еще называют его Домом костей) гениального Антонио Гауди (Passeig de Gracia, 43).

Вечер

Gran Teatre Del Liceu

La Rambfa, 51-59

Побывать в Барселоне и не посетить «Лисео» — преступление. Переживший два пожара и один вооруженный захват театр всегда спорил за право называться одним из самых величественных в мире. То же можно сказать о его репертуаре, в котором есть место не только опере. Одна из свежих премьер — Cavalleria Rusticana, опера в одном действии Пьетро Масканьи на либретто Гвидо Менаши и Джованни Тарджони-Тоцпетти. К сожалению, Монсеррат Кабалье этим летом в Барселоне не засгать — у нее жесткое гастрольное расписание.

Кафе-Ресторан Els Quatre Gats

Carrer Montsio, 3 fas

Копия парижского кафе Le Chat Noire, появившаяся на карте Барселоны в 1897 году. Здесь любил бывать Пабло Пикассо. Сюда не возбраняется прийти в вечернем платье или костюме, а уйти слегка растрепанным и счастливым — все-таки самое богемное заведение города.

Дискотека Opium

Passeig Maritim, 34

Самый популярный среди эксиатов прибрежный ночной клуб. Публика рафинированная, что редкость для демократичной по своему духу Барселоны. Отбор происходит за счет относительно высокой стоимости входного билета (от 20 евро и выше) и наличия фейсконтроля. Полупустым заведение никогда не бывает. В ряду очевидных плюсов — вид на море с террасы, местные и заграничные хаус-звезды за диджейским пультом и бар-гелз с внешностью моделей.